来跟大伙儿唠唠桃树叶片上那三个难缠的毛病，咱这就来捋一捋。这第一桩事儿说的是缩叶病，早春那股子低温就像是导火索，一烧起来可就停不住了。刚发的嫩芽一碰着雨就遭殃，叶子立马变厚、发肿，卷得像个螺旋一样，颜色也会转红。等到展开以后，那上面全是波纹状的褶皱，质地变得跟纸似的脆。等到春末夏初，叶面上又会覆盖上一层灰白色的粉末，这其实是病菌的子囊层，紧接着叶子就会变成红褐色，最后焦枯脱落。如果嫩梢也被传染了，节间就会变得特别短，长出的新叶又多又密，严重的时候整根枝条都会枯死。花和幼果也逃不掉，长得又大又长还会裂开，落得满地都是。 这个病主要是因为一种叫畸形外囊菌的子囊菌在捣鬼，它们要么以子囊孢子要么以芽孢子的形式躲在芽鳞外面过冬。早春要是气温在10℃到16℃之间，再加上连着下雨的话，最适合它们入侵了。一旦超过21℃，病害的势头就会被压制下去。一般4月上旬开始露头，到了4月下旬到5月上旬达到高峰期，到了6月气温一高就没法蔓延了。 想预防和治疗得靠农业手段先把防线筑起来：选那些不容易生病的品种来种；秋末的时候把带病的枝条剪下来烧掉；要是园子病得厉害，赶紧补肥浇水帮树势赶紧恢复过来。 化学防护也不能落下：休眠期的时候用3到5波美度的石硫合剂喷一遍；等到花芽露出红的时候再喷1次2到3波美度的石硫合剂或者1∶1∶100的波尔多液；等花儿谢了以后每过10天轮换着用甲基托布津、多菌灵或者代森锰锌来喷。 接下来是真菌性穿孔病，只要一潮湿病斑就开始开窗。 你看叶片上先出现的那些近圆形或者不规则的紫褐色斑点有多大？直径大概在2到6毫米之间；叶背那一层黑色的霉层就是病菌的子实体长出来了。 叶子掉了以后在穿孔的边上还留着一圈像是窗框一样的痕迹。 花和果实要是被传染了也会有小斑凸起；花梗还没开就先枯掉了；枝条上还会长出那种像球形一样的瘤状物。 这事主要是嗜果刀孢菌和核果尾孢霉这两个家伙在背后捣鬼。它们把菌丝体藏在病组织里过冬。 不管是7℃还是37℃都能发育起来；最合适的温度是25℃到28℃；低温多雨的时候分生孢子就能反复去感染别的地方。 农业措施就得排水降湿、合理修剪、多施有机肥、少施氮肥；冬天修剪的时候把病枝彻底清理烧掉。 药剂方面是落花后开始喷代森锰锌、百菌清或者甲基托布津；大概每10到15天喷一次；连着喷上2到3次就行。 还有最后一个细菌性穿孔病，哪怕是高温干旱也挡不住它。 你看叶片上的病斑有紫褐色也有黑褐色的；形状圆的不规则的都有；直径大概2毫米左右；边缘还有一圈水渍状的晕圈。 等到后期穿孔了就会几个连成一块大孔。 果实刚开始是褐色的小圆点；湿度大的时候会流出黄白色的黏液来；枝条上会形成春季或夏季的溃疡斑；严重的时候枝条就会枯死。 这个罪魁祸首就是黄单胞杆菌藏在枝条皮层里过冬。 春天天气一暖就会变成春季溃疡斑；这就成了最初的感染源。 24℃到28℃的时候最容易发病；就算是干旱的年份到了后期它也能接着感染。 农业上还是得选抗病品种、增施有机肥、合理灌水；冬春季把病枝剪了烧掉。 化学上早春用4到5波美度的石硫合剂或者绿得保胶悬剂来喷一遍；发芽后再用农用链霉素或者硫酸链霉素来交替用药防止产生抗药性。